Souvenirs, souvenirs...

Mi-décembre, mon agrégateur RSS adoré me renvoya sur le blog Invaded de Misteriddler pour y découvrir une horloge Pong home made et très bien réalisée. Cela me donna l’envie de me lancer moi aussi dans ce projet un peu fou - et complètement inutile il faut bien l’avouer - en vue de décorer ma future gameroom.

Quelques jours plus tard, les vacances de Noël m’ont permis de descendre faire de la spéléologie dans les fonds de tiroirs du garage. Résultat : 2 laptops sont présent. Cool. Aucun d’eux ne fonctionne. Pas cool.

Il va donc falloir remettre le projet à plus tard, mais je garde assurément l’idée sous le coude.

En attendant, j’ai toujours mon horloge Minitel, synchronisée par NTP, qui passe toute seule à l’heure d’été Pour les curieux, le montage est détaillé ici et le “graphisme” est géré par le programme open source figlet.

La console du serveur a d'autres utilités...

Rien de mieux qu'un peu de Skigym avant de partir au bureau...

Oui mais voila, monsieur Dus n’avait pas son Skigym. Moi non plus d’ailleurs. Dommage car l’engin motorisé, en dehors de sa fonction première destinée à l’entrainement des sportifs de haut niveau,  semble parfaitement adapté à la simulation de ski sur PC. Un must pour qui voudrait se confectionner une borne Alpine Racer home made sur sa Mamecab. Un must aussi pour un allumé comme moi qui adore détourner des objets de leur fonction d’origine. Le seul défaut qu’on pourra trouver à l’engin pour le moment est son prix comprenant pas moins de 3 zéros, avant la virgule évidemment. La borne Alpine Racer est elle-même plus abordable.

Plus d’images ici (entre autres).

Et bonne année au passage.

C’est ce que semble dire grenouille.com à travers ses graphes. En fouillant un peu, on constate les mêmes phénomènes chez les 3 principaux opérateurs proposant des services en dégroupage total sur Lyon, aux mêmes horaires. L’activité semble avoir repris son cours autour de 1h30 ce matin…

Pour ma part la coupure est nettement visible. J’avais un taux de pertes avoisinant les 90% en moyenne lorsque je tentais des pings sur les serveurs de free.fr et google.com. Le plus surprenant est qu’en parallèle, je recevais parfaitement le flux TV avec ses programmes de merde inintéressants.

J’espère que nous aurons une explication à ce curieux problème, ce n’est pas parce que ça se passe en pleine nuit que ça passe inaperçu pour tout le monde… En attendant, ça m’a fait prendre du retard sur ma config SNMP, j’y retourne…

Après un petit tour en quête de nouveautés sur PhpWebGallery, et quelques tests perso, je constate que le service est effectivement de retour. L’occasion d’utiliser directement la fonction file_get_contents() dispo dans PHP5 à la place de fsockopen() et de donner un coup de jeune à mes scripts par la même occasion.

J’espère juste que le service restera stable dans les mois qui viennent.

Drafts de calculs de filtres

Le circuit audio est composé de 4 étages :

• Le PC
• Le préampli à base de LM386
• L’ampli de voiture
• Les baffles

La première étape est de savoir quels sont les éléments perturbateurs. On réalise les tests suivants, avec le mobile en communication à proximité (de préférence pas trop longtemps pour ne pas éclater le forfait).

• PC connecté à un casque : pas de parasites dans le casque.
• Ampli déconnecté du préampli : pas de parasites dans les baffles.
• Ampli connecté au préampli, celui ayant le volume à 0 : un max de parasites dans les baffles.

Résultat : le problème vient clairement du préampli. Pas étonnant, je l’ai constuit comme un empoté en gaspillant une énorme plaque de veroboard pour un montage qui pourrait tenir dans une boite d’allumettes.

Quelques recherches sur la toile montrent que les perturbations électromagnétiques subies par le montage peuvent se réduire grâce à 4 opérations :

1. Optimisation du montage lui-même en réduisant ses capacités inductives.
2. Blindage du montage en l’isolant dans une cage de Faraday.
3. Utilisation de câbles blindés en amont et en aval.
4. Utilisation de filtres électroniques en bouts de câbles.

Pour le point n°1, pas le choix : je dois refaire le montage. Je mets donc cette tâche dans ma todolist. Pas question de tout racheter, on fera fonctionner la tresse à dessouder. J’en profiterai pour ajouter des borniers pour connecter proprement les câbles audio. Avec l’achat des borniers, je grouperai l’achat de câbles blindés, les prix sont élevés mais compte tenu de la faible longueur à câbler, cela devrait rester abordable et résoudre le problème n°3.

Le point n°2 n’est pas forcément évident. Comment construire une cage de Faraday efficace sans se ruiner ? Je n’ai pas trouvé de tresse métallique suffisamment grande et à prix abordables dans mes recherches. Qu’à cela ne tienne, je me souviens subitement avoir démonté un écran TFT HS il y a quelques temps (merci Ben pour l’écran, finalement je vais lui trouver une utilité). Au dos de la dalle TFT de cet écran, les circuits électroniques sont protégés par une plaque d’aluminium mi-rigide d’environ 200 cm²… Oui, une cage de Faraday. Il me suffira d’en découper une partie assez grande pour envelopper mon montage.

Reste le point n°4 : le filtrage. Attention, ça devient un poil technique. Les téléphones portables émettant des ondes électromagnétiques dans des fréquences autour de 900 et 1800 MHz, trouvons donc un bon filtre pour atténuer largement ces fréquences tout en conservant intact le signal audio analogique qui lui ne dépasse pas les 24 kHz. Après un paquet de temps passé à griffonner des formules de circuits LC sur des feuilles volantes (cf résultats sur la photo en haut de page), la vérité me frappe brutalement : les fréquences à 900 et 1800 MHz ne sont pas les fréquences qui sont les plus perturbantes, car même si  elles sont induites dans le circuit audio, elles sont inaudibles pour l’oreille humaine. Le coupable est donc ailleurs…

Re-recherche sur le web : je tombe entre autres sur un article décrivant le problème des ELF (Extremely Low Frequency) dans les émissions des antennes relais GSM sur le site de l’association PRIARTEM. On y trouve un très intéressant compte-rendu d’expertise expliquant le fonctionnement des transmissions GSM au niveau des antennes relais, et leurs conséquences sur les émissions d’ondes ELF. En projetant cette expertise au téléphone mobile, on arrive au raisonnement suivant :

On part du principe suivant lequel le GSM utilise une modulation TDMA qui oblige le mobile à fonctionner en mode pulsé. En clair, et en résumé, lorsque le mobile est en communication, il émet pendant 577 μs et n’émet pas pendant 4.04 ms, en boucle. Ce qui donne une période de 4.616 ms, et donc une fréquence de 217 Hz. Quelque chose assez proche du LA octave 2, pour les mélomanes. Et donc ce qu’on entend dans les hauts-parleurs d’une télévision, d’un poste radio ou d’une Mamecab mal isolée lorsqu’un abruti téléphone à côté.

Sympa, j’ai le nom du coupable. Et si j’avais été plus attentif en cours, cela m’aurait sauté aux yeux plus rapidement. Mais je ne peux évidemment pas introduire dans mon montage un filtre axé sur cette fréquence sans dégrader mon signal audio compris dans la plage 20 Hz - 24 kHz. Il faudra donc laisser tomber le point n°4 et faire en sorte que les autres opérations soient assez efficaces. Pas de filtre. Tout ça pour ça…

Voila qui termine mon étude. Je ne manquerai pas de mettre les photos de la réalisation en ligne, dès que je m’y attaquerai.

En parallèle, je suis en train de réfléchir à un marquee définitif pour la Mamecab, que je voudrais faire imprimer en même temps que le control panel overlay. J’avais dans l’idée de trouver une image de bonne qualité comme support principal, mais cela est moins facile que prévu. Certes, je pourrais scanner une page de mes artbooks Capcom, mais la majorité des illustrations de ces artbooks tient sur une page A4 portrait.

Je viens de trouver sur deviantART une illustration de l’équipe d’Udon Comics, à qui nous devons les récents albums Street Fighter. J’encourage d’ailleurs tous les amateurs d’illustrations à visiter leur  sublime galerie.

Street Fighter Street Jam by Udon crew

Je pense que cette illustration, qui me plait énormément de par la représentation des personnages, fera une base parfaite pour le marquee de part on format portrait étiré. Le résultat après un essai d’impression à 300 dpi n’est pas trop mauvais. Je garde les dessin sous le coude.

La raison de ces alertes inhabituelles ? D’après ce que j’ai pu voir sur PhpWebGallery, Free a décidé de désactiver les fonctions PHP fsockopen et fopen depuis le premier décembre ! Et d’après mes tests pas uniquement sur le port 80…

Mon script utilise évidemment ces fonctions pour vérifier par intervales de quelques heures que mon domaine répond correctement. Free bloquant toute ouverture de socket sortante, je reçois les fausses alertes à la pelle.

Comme beaucoup de monde cette décision ne m’arrange pas. Je me réjouis du fait qu’en étant mon propre hébergeur, je peux utiliser cette fonction à loisirs et la proposer à mes utilisateurs. Mais dommage, cette fois-ci je voulais l’utiliser depuis un site distant…

Note aux utilisateurs d’AlphaK.net :
Pas désactivation prévue des fonctions fopen et fsockopen sur AlphaK.net

Note à moi-même :
Trouver un autre hébergeur gratuit supportant les fonctions PHP fsockopen/fopen et mail.

La sciure, ça fait scier.

On va remédier à ça, et dans le même temps en profiter pour confectionner un petit cache sur le transfo, histoire de diminuer le risque de chopper le 220 à chaque fois que je branche un câble USB pendant mes essais sur le lightgun…

Une fouille méthodique du grenier me permet d’en extraire deux intercalaires A4 assez rigides, genre bristol, qui serviront de matériel de base. On les assemble a grand coup de ruban adhésif. On découpe un trou pour permettre au levier métallique de la porte arrière de jouer sur le coupe circuit, comme avant.

Un parachâtaigne de premier choix.

Dans la borne, on passe un grand coup d’aspirateur en n’oubliant pas les coins. On débranche tous les câbles superflus, on fait passer les autres le long des bordures, et attache tous ceux qui ont du mou ensemble. Et voila, ça fait du bien !

Tellement propre qu'on pourrait manger sur le sol.

Avant modification, la manière la plus rapide d’insérer des crédits était d’ouvrir la porte de la caisse et d’actionner manuellement les microswitchs sur lesquels tombent les pièces. J’ai rapidement voulu changer cette méthode, pour empêcher les copains excités, éméchés, ou maladroits de faire des dégâts en tripotant l’électronique, voire même de chopper une châtaigne en touchant accidentellement le 220V pas bien loin derrière la caisse

Une des méthodes les plus simples est l’ajout d’un switch en façade parallélisé avec le switch du monnayeur. Cette solution implique néanmoins de modifier l’aspect extérieur du flipper, voire même de percer un trou dans la caisse, un drame si celle-ci est toujours intacte.

Au lieu de cela, je m’arrange pour qu’une pression sur le “reject” du monnayeur actionne un crédit en plus de sa fonction initiale (je l’ai déjà dit, j’adore détourner un objet de sa fonction première).

Le bouton reject s'apprête à avoir une seconde fonction

Le matériel nécessaire au montage peut être puisé dans le stock des affaires en vrac du garage : un microswitch avec un levier suffisamment long, quelques vis, quelques écrous, une petite baguette en aluminium ou en duralumin, au choix, selon ce qui traine.

Les composants de base

Le but est évidemment de positionner notre switch de telle sorte qu’un appui sur le bouton reject le déclenche mécaniquement. Puisque sur mon flipper il est impossible de fixer facilement le switch sur le monnayeur, la baguette en duralumin joue l’intermédiaire. Elle est pliée en équerre pour permettre un bon positionnement et percée de plusieurs trous pour les fixations.

Le switch vissé à l'équerre, et analysé au testeur

Le même en gros plan

Une fois fixé, un coup de fer à souder pour paralléliser les deux microswitchs et le tour est joué ! Comme très souvent, je câble avec des morceaux de paire torsadée provenant de vieux rouleaux de câbles réseau : c’est un moyen simple de trouver un fil propre, gainé et monobrin pour une soudure. Et voila le travail !

Vue d'ensemble du montage

Car même si le futur control panel aura un bouton pour insérer des crédits rapidement, la borne aura une petite touche de réalisme supplémentaire avec un monnayeur fonctionnel. Le problème, c’est que le monnayeur fonctionnel, je l’avais accidentellement grillé lors de mes premiers travaux en le branchant en inverse (la loose). C’était un beau Mars ME111 qui acceptait les francs. A l’arrière de la PCB, un des multiples composants CMS a coulé. La réparation semble sortir de mon domaine de compétences. Paix à son âme.

Heureusement, j’avais dans mes spare parts un autre monnayeur de la même marque, un Mars MS100, un peu plus ancien, acceptant également les francs.

Première étape, transférer le MS100 sur la Mamecab. Il m’a fallu une bonne demi heure pour démonter le ME111 sans casser les supports en plastique qui le soutiennent et dans lequel il vient se clipser, pour cause de manque de visibilité et de méconnaissance du mode opératoire. Mais au final j’ai pu monter le MS100 à la même place sans encombre, les endroits de fixation, d’insertion et de retrait des pièces sont identiques sur les deux machines.

Le MS100 monté sur la Mamecab

Deuxième étape, le test. En prenant bien soin de ne pas inverser la polarité, pour une fois. Afin de ne pas me planter dans mes branchements, je me suis appuyé sur l’excellent tuto au design psychédélique de Mark Scotford : Connecting a Mars mech for dummies. Mes tests visaient à obtenir les réponses aux deux questions suivantes :

• Le monnayeur valide-t-il bien les pièces une fois correctement connecté ? → OUI
• Quelle est la tension en sortie du monnayeur lorsqu’une pièce est acceptée ? → 12V (c’est d’ailleurs marqué dans le tuto, je dois impérativement forcer Vcom à 12V et obtenir cette tension sur ma sortie)
  

La réponse à la première question est salutaire. Le monnayeur fonctionne, tout va bien.

La réponse à la seconde question est une base essentielle pour un petit montage électronique futur : je veux bien évidemment qu’un crédit puisse être détecté dans le jeu, soit lorsque j’appuierai sur le bouton correspondant, soit lorsque j’insèrerai une pièce dans le monnayeur. Le bouton et le monnayeur doivent donc fonctionner en parallèle. Hors électriquement, ils ne fonctionnement pas de la même manière puisque le bouton ferme un circuit alors que le monnayeur positionne un niveau de tension. Qu’à cela ne tienne, avec un simple montage adaptateur à base de transistors connecté à la sortie du monnayeur, les deux éléments seront parallélisables. On pourra donc imaginer, à terme, faire flasher les lights du control panel quand une pièce sera insérée. Le pied !

Je me suis arrêté là pour le moment en ce qui concerne le monnayeur. Je ne manquerai pas de diffuser le schéma du montage électronique une fois qu’il sera finalisé.