www. AlphaK .net

Lorsque je parlais de nouveau PC dans l’article précédent, avec un petit air de ne pas y toucher, j’étais en réalité déjà dans le vrai. La faute à un nouveau venu qui s’ajoute au capharnaüm de mon appartement : un PC à la config plus qu’honorable généreusement donné par Flo, que je remercie chaleureusement.

Une très belle bête à base d’Athlon 64 3500+, GeForce 6600 LE, 1 Go de RAM DDR1.

Même le boîtier en jette !

Ça serait presque trop pour une Mamecab, mais j’ai bien envie de faire un comparatif avec la config actuelle pour voir si ça booste dans les jeux les plus gourmands.

La config actuelle, qui n’est pas trop à la ramasse, comprend un Athlon XP 1800+, une GeForce 6200, avec entre 512 Mo et 1 Go de RAM DDR1. Donc à mon avis, ça risque de booster sévère. Mais je préfère ne pas m’emballer, les résultats des tests me permettront de prendre une décision mûrement pesée.

En attendant, juste pour le fun, j’ai booté la machine dépourvue de disque dur sur un Live CD de Damn Small Linux, que j’utilise aussi sur ce projet, et je n’ai pas attendu longtemps pour voir un bureau apparaître. Bureau + terminal + navigateur démarrés, la conso mémoire est en dessous de 30 Mo. C’est donc vraiment une distro idéale pour les petites configs orientées bureautique et navigation internet.

Un bureau complet et réactif pour 30 Mo et sans disque dur, que demande le peuple ?

À la prochaine pour le résultat des tests.

PS : je sais, mes photos brûlent toujours les yeux, j’attends que les périodes de Noël soient terminées pour m’offrir un pur appareil photo à prix abordable.

Mes travaux de ce week-end ont permit de faire la lumière sur les quelques affaires en cours.

Si vous remontez le temps de quelques semaines, vous aurez la possibilité de (re)découvrir dans cet excellent article, du même auteur, mes déboires vécus auprès des appareils électriques/électroniques de mon environnement.

L’avancement des travaux est aujourd’hui le suivant :

• Le juke-box du bar a été formaté/réinstallé. Il faut encore déployer le media center mais j’ai dès maintenant la possibilité de le faire à distance. C’est une tâche non urgente.
• La Mamecab qui m’en avait fait voir de toutes les couleurs va bien. Elle a finalement redémarré sans encombre et son petit caprice est terminé. En bonus, j’ai trouvé un moyen assez simple de faire ses mises à jours volumineuses à distance,  ce qui me facilitera la vie.
• Enfin, très mauvaise nouvelle, le flipper est complètement out. En dehors des lampes, il ne démarre plus. Une situation très frustrante, compte tenu du nombre d’heures passées à le remettre en état. Je sens que je vais devoir passer très longtemps à inspecter les schémas électriques et à mesurer les niveaux de tension pour avoir une chance de le remettre en état.

C’est tout pour aujourd’hui…

Ce week-end, Morrigan, la déesse mythologique des jeux de café et des loisirs numériques, a déployé ses ailes et a pourfendu les airs de sa voix divine et suave :

« AlphaK, pour mettre ta foi à l’épreuve, tout ampli, juke-box, mamecab, borne dédiée ou flipper que tu toucheras durant ces deux jours seront réduit à néant ! »

Si je l’avais su, j’aurais passé le week-end à faire du tricot et à regarder les redifs de Derrick, au lieu d’aller bricoler dans le garage. Car la volonté divine est inébranlable.

• L’OS du PC juke-box du bar plante au chargement, j’ai foutu en l’air la conf de Windows en désinstallant un soft.
• Mon montage pré-ampli sur la Mamecab est toujours aussi sensible aux parasites des émissions GSM, malgré mes résultats précédents.
• Le PC Mamecab ne boote plus l’OS, j’ai déclenché maladroitement le coupe-circuit de l’installation alors que tout était allumé. Après un clear CMOS je n’ai même pas d’image à l’écran. Possible panne matérielle.
• Toute tentative de réparation immédiate s’est soldée par l’obtention d’un résultat encore plus désastreux (ainsi que pas mal de colère et de frustration).

Avec tout ça, je n’ai pas pu vérifier mes fusibles et mes niveaux de tension sur les afficheurs du flipper. Il est inutile de se mesurer à une volonté divine. J’espère juste que Morrigan se sera calmée samedi prochain…

Je parlais dans cet article d’un problème qui survient régulièrement sur le circuit audio de la Mamecab lorsqu’un téléphone mobile émet à proximité, qui provoque des interférences à très fort volume, ce qui est absolument désagréable pour la concentration lorsqu’on s’apprête à placer un 18 hit combo à Street Fighter.

J’ai imaginé dans le même article plusieurs palliatifs pour atténuer ce problème. Le premier d’entre eux est la reconstruction du circuit imprimé du préampli.

Le circuit utilisé jusqu’à présent présentait deux défauts importants :

• Un défaut du point vue électrique, puisque le circuit était soudé sur une gigantesque plaque de veroboard à pistes parallèles, ce qui provoque en toute logique des capacités et des effets d’antenne parasites.
• Un autre défaut dû à l’occupation d’espace, puisque le circuit monopolisait une place considérable sous le control panel.

Je me suis donc attelé au premier palliatif qui consiste à réimplanter les composants de manière plus propre. Au passage, je m’excuse de la piètre qualité des photos de cet article, elles ont été faites avec ce que j’avais sous la main (c’est à dire mon téléphone mobile). C’est aussi ça l’esprit McGyver.

Pour rappel, mon préampli est constitué de deux circuits intégrés LM386 dont les caractéristiques se trouvent ici. Le montage complet est tiré d’une brochure de Quasar Electronics disponible ici.

La première étape consiste à repérer les composants sur le circuit d’origine pour retracer le schéma électrique du montage. En toute logique, en reproduisant ce schéma par reverse engineering, je devrais retrouver le schéma de Quasar Electronics. Cette étape est uniquement destinée à me conforter dans la manière dont les composants sont connectés.

Ensuite vient le moment de redesigner le positionnement des composants et des pistes sur la veroboard. Si vous connaissez un software gratuit et ergonomique qui fait la même chose, je suis preneur. Pour ma part, je travaille à la main sur des feuilles à petits carreaux. C’est aussi ça l’esprit McGyver.

Rétroconception du schéma électrique et draft de l'implantation des composants sur le nouveau support

Mes notes de travail à main levée ne sont pas très esthétiques, mais j’aime bien les publier quand même, je pense qu’elles permettent d’illustrer le cheminement de la réflexion dans des travaux de ce type.

Une fois toute la paperasse effectuée, vient le moment de dessouder les composants de l’ancien circuit pour les réimplanter sur le nouveau. Je me rends compte que je ne sais plus où sont passées ma pompe et ma tresse à dessouder. Tant pis, on va faire ça au fer et à la pince, à l’arrache. C’est aussi ça l’esprit McGyver.

Réimplantation des composants sur la nouvelle plaque, recto et verso

Le résultat est propre, l’utilisation d’une plaque à pastilles séparées devrait donner de meilleurs résultats que des veroboard à pistes parallèles. Je me suis un peu éloigné du schéma d’implantation au niveau des borniers, il y avait pas mal de connexions et j’ai préféré utiliser des fils supplémentaires au lieu de couler des litres d’étain pour tracer les pistes. J’aurais pu gagner environ 1cm de plaque, mais pour une fois j’ai préféré jouer la sécurité. J’ai aussi rajouté des borniers par rapport au montage d’origine, permettant ainsi de débrancher les fils en cas de besoin (c’est très con mais je n’y avais pas pensé la première fois).

Une petite photo pour montrer le plan de travail (un bureau reconverti pour l’occasion). Comme par hasard, et comme le veut la loi de Murphy, je retrouve ma pompe et ma tresse à dessouder au moment où le montage est terminé… No comment…

L'environnement de travail

Le montage final terminé, je tombe en admiration devant tant de place ainsi économisée. La veroboard d’origine, une fois nettoyée du surplus d’étain, pourra servir à nouveau pour d’autres montages.

Comparaison sur les tailles respective des circuits

Enfin vient le moment de tester le montage. Les soudures n’ayant pas coulé en dehors des pastilles étamées, je ne passe pas par l’étape du testeur de connexion, et avance directement en case « test en environnement réel« . Par précautions, je prends tout de même des composants qui ne craignent pas trop. Je réunis donc :

• Une batterie 12V pour l’alim
• Un vieux lecteur MP3 taïwanais d’une capacité incroyable de 128 Mo
• Un ampli de guitare d’entrée de gamme

Banc de test improvisé

Après branchement, tout fonctionne sans encombre. Le potard régule correctement l’enveloppe sonore. Je branche la sortie sur l’entrée ligne du PC, à la place de l’ampli de guitare, pour tester la stéréo. Aucun problème.

Cerise sur le gateau, lorsque je téléphone à côté du montage, je n’entends absolument aucun parasite dans les haut-parleurs. Bingo ! Il ne reste plus qu’à remonter la plaque sur la Mamecab et à voir si le fonctionnement est toujours aussi bon dans ces conditions. Si tout se passe bien, je n’aurai même pas à contruire une cage de Faraday. Stay tuned !

Suite au message laissé par Arnaud ici, je donne quelques explications supplémentaires concernant la façon dont je pense relier mon monnayeur à la Mamecab.

Le but est de déclencher un crédit lorsqu’une pièce valide est détectée par le monnayeur, tout en gardant la possibilité de déclencher un crédit par l’appui sur le bouton adéquat sur le control panel.

J’ai conçu mon schéma sur la base des 3 prérequis suivants :

• Une alimentation délivrant du +12V et du +5V continu est disponible à proximité.
• Mon monnayeur est un Mars MS100. Cela signifie que lorsqu’une pièce est validée, il déclenche le +12V sur ses pins 7, 9, 10 ou 12 en fonction de la pièce détectée. L’explication est disponible ici. Je veux bien sûr que chacune des pièces validées déclenche un crédit. Cela signifie que ce montage doit être adapté dans le cas de l’utilisation d’un monnayeur différent.
• Les contrôles sont envoyés au PC par un Mini-PAC d’Ultimarc, dont le schéma de câblage est disponible ici. Le Mini-PAC valide une entrée lorsque celle-ci est reliée à la masse. Encore une fois, le montage doit être adapté dans le cas de l’utilisation d’un gestionnaire d’entrées différent.

Le montage est donc très simple : il est basé sur une résistance est un transistor. Une tension de 12V appliquée à l’entrée de la résistance de 1kΩ rendra le transistor passant et positionnera la masse à l’entrée de la pin COIN1 du Mini-PAC. Afin de protéger le monnayeur, j’ai ajouté 4 diodes en sortie des pins qui signalent la validation des pièces.

Au final, j’obtiens le schéma suivant, réalisé avec TinyCAD. Je précise qu’il s’agit d’un draft, qu’il n’a été validé par aucun spécialiste en électronique, ni testé par mes soins.

Disclaimer : ce schéma électronique est fourni sans aucune garantie.

Draft du schéma de connexion

Un problème me tarabuste depuis le début du montage du circuit audio. Lorsqu’on se trouve à proximité de la Mamecab avec un téléphone mobile en communication, les parasites générés dans les hauts-parleurs avec un volume insupportable. Il va donc falloir faire le nécessaire pour filtrer tout ça.

Drafts de calculs de filtres

Le circuit audio est composé de 4 étages :

• Le PC
• Le préampli à base de LM386
• L’ampli de voiture
• Les baffles

La première étape est de savoir quels sont les éléments perturbateurs. On réalise les tests suivants, avec le mobile en communication à proximité (de préférence pas trop longtemps pour ne pas éclater le forfait).

• PC connecté à un casque : pas de parasites dans le casque.
• Ampli déconnecté du préampli : pas de parasites dans les baffles.
• Ampli connecté au préampli, celui ayant le volume à 0 : un max de parasites dans les baffles.

Résultat : le problème vient clairement du préampli. Pas étonnant, je l’ai constuit comme un empoté en gaspillant une énorme plaque de veroboard pour un montage qui pourrait tenir dans une boite d’allumettes.

Quelques recherches sur la toile montrent que les perturbations électromagnétiques subies par le montage peuvent se réduire grâce à 4 opérations :

1. Optimisation du montage lui-même en réduisant ses capacités inductives.
2. Blindage du montage en l’isolant dans une cage de Faraday.
3. Utilisation de câbles blindés en amont et en aval.
4. Utilisation de filtres électroniques en bouts de câbles.

Pour le point n°1, pas le choix : je dois refaire le montage. Je mets donc cette tâche dans ma todolist. Pas question de tout racheter, on fera fonctionner la tresse à dessouder. J’en profiterai pour ajouter des borniers pour connecter proprement les câbles audio. Avec l’achat des borniers, je grouperai l’achat de câbles blindés, les prix sont élevés mais compte tenu de la faible longueur à câbler, cela devrait rester abordable et résoudre le problème n°3.

Le point n°2 n’est pas forcément évident. Comment construire une cage de Faraday efficace sans se ruiner ? Je n’ai pas trouvé de tresse métallique suffisamment grande et à prix abordables dans mes recherches. Qu’à cela ne tienne, je me souviens subitement avoir démonté un écran TFT HS il y a quelques temps (merci Ben pour l’écran, finalement je vais lui trouver une utilité). Au dos de la dalle TFT de cet écran, les circuits électroniques sont protégés par une plaque d’aluminium mi-rigide d’environ 200 cm²… Oui, une cage de Faraday. Il me suffira d’en découper une partie assez grande pour envelopper mon montage.

Reste le point n°4 : le filtrage. Attention, ça devient un poil technique. Les téléphones portables émettant des ondes électromagnétiques dans des fréquences autour de 900 et 1800 MHz, trouvons donc un bon filtre pour atténuer largement ces fréquences tout en conservant intact le signal audio analogique qui lui ne dépasse pas les 24 kHz. Après un paquet de temps passé à griffonner des formules de circuits LC sur des feuilles volantes (cf résultats sur la photo en haut de page), la vérité me frappe brutalement : les fréquences à 900 et 1800 MHz ne sont pas les fréquences qui sont les plus perturbantes, car même si  elles sont induites dans le circuit audio, elles sont inaudibles pour l’oreille humaine. Le coupable est donc ailleurs…

Re-recherche sur le web : je tombe entre autres sur un article décrivant le problème des ELF (Extremely Low Frequency) dans les émissions des antennes relais GSM sur le site de l’association PRIARTEM. On y trouve un très intéressant compte-rendu d’expertise expliquant le fonctionnement des transmissions GSM au niveau des antennes relais, et leurs conséquences sur les émissions d’ondes ELF. En projetant cette expertise au téléphone mobile, on arrive au raisonnement suivant :

On part du principe suivant lequel le GSM utilise une modulation TDMA qui oblige le mobile à fonctionner en mode pulsé. En clair, et en résumé, lorsque le mobile est en communication, il émet pendant 577 μs et n’émet pas pendant 4.04 ms, en boucle. Ce qui donne une période de 4.616 ms, et donc une fréquence de 217 Hz. Quelque chose assez proche du LA octave 2, pour les mélomanes. Et donc ce qu’on entend dans les hauts-parleurs d’une télévision, d’un poste radio ou d’une Mamecab mal isolée lorsqu’un abruti téléphone à côté.

Sympa, j’ai le nom du coupable. Et si j’avais été plus attentif en cours, cela m’aurait sauté aux yeux plus rapidement. Mais je ne peux évidemment pas introduire dans mon montage un filtre axé sur cette fréquence sans dégrader mon signal audio compris dans la plage 20 Hz – 24 kHz. Il faudra donc laisser tomber le point n°4 et faire en sorte que les autres opérations soient assez efficaces. Pas de filtre. Tout ça pour ça…

Voila qui termine mon étude. Je ne manquerai pas de mettre les photos de la réalisation en ligne, dès que je m’y attaquerai.

Non mais regardez-moi ce foutoir ! De la poussière, de la sciure, des câbles qui trainent de partout et qui s’entremêlent… Vous appelez ça une Mamecab ? Non, moi j’appelle ça une Bordelcab !

La sciure, ça fait scier.

On va remédier à ça, et dans le même temps en profiter pour confectionner un petit cache sur le transfo, histoire de diminuer le risque de chopper le 220 à chaque fois que je branche un câble USB pendant mes essais sur le lightgun…

Une fouille méthodique du grenier me permet d’en extraire deux intercalaires A4 assez rigides, genre bristol, qui serviront de matériel de base. On les assemble a grand coup de ruban adhésif. On découpe un trou pour permettre au levier métallique de la porte arrière de jouer sur le coupe circuit, comme avant.

Un parachâtaigne de premier choix.

Dans la borne, on passe un grand coup d’aspirateur en n’oubliant pas les coins. On débranche tous les câbles superflus, on fait passer les autres le long des bordures, et attache tous ceux qui ont du mou ensemble. Et voila, ça fait du bien !

Tellement propre qu'on pourrait manger sur le sol.

Après avoir passé quelques heures à monter mes serrures sur la Mamecab, il fallait quand même que je trouve quelque chose à protéger : la caisse.

Car même si le futur control panel aura un bouton pour insérer des crédits rapidement, la borne aura une petite touche de réalisme supplémentaire avec un monnayeur fonctionnel. Le problème, c’est que le monnayeur fonctionnel, je l’avais accidentellement grillé lors de mes premiers travaux en le branchant en inverse (la loose). C’était un beau Mars ME111 qui acceptait les francs. A l’arrière de la PCB, un des multiples composants CMS a coulé. La réparation semble sortir de mon domaine de compétences. Paix à son âme.

Heureusement, j’avais dans mes spare parts un autre monnayeur de la même marque, un Mars MS100, un peu plus ancien, acceptant également les francs.

Première étape, transférer le MS100 sur la Mamecab. Il m’a fallu une bonne demi heure pour démonter le ME111 sans casser les supports en plastique qui le soutiennent et dans lequel il vient se clipser, pour cause de manque de visibilité et de méconnaissance du mode opératoire. Mais au final j’ai pu monter le MS100 à la même place sans encombre, les endroits de fixation, d’insertion et de retrait des pièces sont identiques sur les deux machines.

Le MS100 monté sur la Mamecab

Deuxième étape, le test. En prenant bien soin de ne pas inverser la polarité, pour une fois. Afin de ne pas me planter dans mes branchements, je me suis appuyé sur l’excellent tuto au design psychédélique de Mark Scotford : Connecting a Mars mech for dummies. Mes tests visaient à obtenir les réponses aux deux questions suivantes :

• Le monnayeur valide-t-il bien les pièces une fois correctement connecté ? → OUI
• Quelle est la tension en sortie du monnayeur lorsqu’une pièce est acceptée ? → 12V (c’est d’ailleurs marqué dans le tuto, je dois impérativement forcer Vcom à 12V et obtenir cette tension sur ma sortie)
  

La réponse à la première question est salutaire. Le monnayeur fonctionne, tout va bien.

La réponse à la seconde question est une base essentielle pour un petit montage électronique futur : je veux bien évidemment qu’un crédit puisse être détecté dans le jeu, soit lorsque j’appuierai sur le bouton correspondant, soit lorsque j’insèrerai une pièce dans le monnayeur. Le bouton et le monnayeur doivent donc fonctionner en parallèle. Hors électriquement, ils ne fonctionnement pas de la même manière puisque le bouton ferme un circuit alors que le monnayeur positionne un niveau de tension. Qu’à cela ne tienne, avec un simple montage adaptateur à base de transistors connecté à la sortie du monnayeur, les deux éléments seront parallélisables. On pourra donc imaginer, à terme, faire flasher les lights du control panel quand une pièce sera insérée. Le pied !

Je me suis arrêté là pour le moment en ce qui concerne le monnayeur. Je ne manquerai pas de diffuser le schéma du montage électronique une fois qu’il sera finalisé.

J’ai déjà parlé de ma commande chez Ultimarc il y a quelques jours de cela. En plus des traditionnels contrôles et matériels électroniques visant à la reconfection du control panel, j’ai aussi commandé une paire de serrures s’ouvrant avec la même clé pour la façade avant de la Mamecab.

Aussi, puisque cette opération a pour but de fermer de façon propre la façade avant, ce fut le moment pour moi de faire des choix cornéliens au sujet de la connexion des futurs périphériques comme le TX-2000, le lightgun, ou un éventuel joypad supplémentaire pour les parties à 3 voire 4 joueurs. La solution retenue actuellement est de creuser des trous dans l’épaisseur de la planche qui servira de base au control panel pour y intégrer des connecteurs. Mais ce chantier sera effectué plus tard.

Pour le moment, revenons aux serrures d’Ultimarc. Il s’agit de serrures tubulaires dont la qualité m’a semblé assez moyenne, l’axe ayant tendance à avoir un peu de jeu au moment du verrouillage. Autre constat renforçant ce point de vue, l’axe du loquet d’une des serrures s’est littéralement brisé en deux au moment du serrage de l’écrou. Autant dire que je l’avais mauvaise, surtout que je tenais à utiliser la même clé pour les deux serrures…

Ce problème a été résolu avec de la SuperGlue, un étau et beaucoup de patience. Une fois recollé, il ne faut évidemment pas trop forcer sur l’axe fragilisé sans quoi il se brise au même endroit. Il convient donc de trouver le point exact sur l’axe qui permet de serrer suffisamment le loquet sans briser à nouveau le point de collage. Au bout de 3 essais, enfin, ce point a été trouvé. Le montage est au final d’une solidité contestable, mais suffisante pour maintenir la porte correctement fermée.

Serrure n°1

On remarque sur la serrure n°1 que le loquet a été décalé sur la profondeur (donc vers la droite sur la photo) par un écrou supplémentaire, afin qu’il ne bute pas contre le montant métallique de l’encadrement de la porte.

Serrure n°2

Sur celle-ci, je n’ai pas pu appliquer la même méthode. En effet, dans ce cas, le montage viendrait buter contre la caisse. Il est donc impossible de décaler la base du loquet dans la profondeur. Il a donc fallu tordre le loquet à grands coups de marteau pour lui donner une forme en S. Heureusement, le loquet est plus solide que l’axe de mes serrures.

Résultat final, portes ouvertes

Au final tout a été monté, ça m’a comme d’habitude pris plus de temps que prévu mais le résultat est là.

Résultat final, portes fermées

NB : sur la photo les grilles protégeant les baffles sont démontées pour nettoyage et recollage dans les normes. Concernant les serrures, le résultat est très propre vu de l’extérieur. A l’occasion je devrai songer à une méthode pour cacher ou colmater ces vilains trous percés par l’exploitant des deux côtés de la porte de la caisse.

Je dois me faire une raison : je n’entrerai jamais à l’Académie Française en sortant des calembours aussi maladroits et capilotractés. Heureusement, j’ai d’autres objectifs dans ma vie.

Actuellement, l’avancement de mes travaux sur la Mamecab tourne plutôt au ralenti. Je profite donc de cette période calme pour rattraper mon retard dans l’écriture des billets relatant les récents travaux sur la machine.

Il y a quelques semaines de cela, je me suis jeté à l’eau et j’ai finalement passé commande chez Ultimarc, célèbre revendeur de composants de bornes d’arcade situé outre-Manche. Mon caddie était plutôt bien rempli pour me permettre de bricoler mon futur control panel et l’overlay qui va avec.

• 2 Mag Stick +
• 1 Ultimate Trackball
• Pas mal de boutons
• Et le matériel électronique qui permet de faire fonctionner le tout

Le total de la commande. Non, le flipper n'est pas livré en bonus...

Avec tout cela, j’ai aussi craqué pour un Pac-Drive permettant de piloter par USB une cinquantaine de périphérique lumineux. J’ai donc acheté autant de lampes que de boutons et choisi un trackball semi-translucide permettant à quelques diodes situées en dessous de diffuser la lumière à travers celui-ci. Autant dire qu’au final, entre l’achat de tous ces éléments et la baisse catastrophique de l’euro au moment du paiement, la facture était salée, voire acide.

Mais quand on aime, on ne compte pas (trop). Il est donc temps de faire place à mes premières impressions sur cette commande, ainsi que quelques photos. Car si je dois faire ouvertement un reproche à Ultimarc, c’est le manque de photos de leurs produits sur leur boutique en ligne. Il est donc très difficile de savoir à quoi ressemble tel ou tel article en gros plan, ou quelle est la forme et la taille de ses connecteurs, ce qui peut vite s’avérer frustrant lorsqu’on passe une grosse commande et qu’on cherche à interconnecter le tout. J’espère donc que ces modestes photos aideront ceux qui prévoient les mêmes achats.

Je poste volontairement un faible nombre de photos, d’autres viendront en temps et en heure dans les prochains articles.

Un bouton chromé et lumineux

Le push button présente un aspect général d’assez bonne facture. En le démontant complètement, il est possible d’insérer un motif imprimé sur papier transparent directement sous le capot. La partie chromée est malheureusement en plastique, ce qui confère au bouton un aspect un tantinet fragile sur la photo, qui devrait s’estomper une fois qu’il sera solidement monté sur le control panel.

Le Ultimate Trackball dans sa housse

Le site d’Ultimarc ne mentait pas. Le trackball en jette, même lorsqu’il n’est pas éclairé. Il présente l’immense avantage de pouvoir être monté sans utiliser l’hideuse mounting plate disponible chez le même marchand en ligne (et les vis de montage sont fournies). Il faut néanmoins acheter un bezel pour trackball séparément. Celui-ci s’emboite sur la partie supérieure du control panel. En dessous du trackball figure une ouverture qui sert à disposer une ou plusieurs LED afin de l’éclairer et ainsi accentuer l’effet tape-à-l’oeil. Désolé, je n’ai pas enlevé la housse plastique lors de la photo, mais j’en posterai d’autres dès que possible.

Le Mag Stick +

Dernier élément de jeu mais pas des moindres, le joystick qui semble d’excellente facture. Celui-ci est centré magnétiquement. La pression et l’amplitude du mouvement à exercer pour actionner une direction est très faible, pour un confort de jeu accru. Cerise sur le gateau, le stick passe de 8 à 4 directions et inversement par une simple manipulation à effectuer sans intervention nécessaire sous le control panel.

En résumé, voila de quoi monter un control panel bien sympatique, voire plus !